最美的風景在路上，此話不假，尤其是一隻野旄牛就這麼大喇喇的俯臥天地間，毫不遮掩毫不躲藏，即便腳步聲掩至，仍然好整以暇，不受驚擾，輕易地被鏡頭捕獲。一群見獵心喜的城市鄉巴佬七嘴八舌嘖嘖稱奇地漸次靠近，猛然身後一盆冷水兜頭澆下，"別靠太近，牠會攻擊人。"
野旄牛為什麼會攻擊人?這裡原是牠們的家園，以蒼穹為頂，以大地為床，如此詳和自適，若不是貿然侵犯，牠們又何需發動攻擊?於是我們收起原本嬉鬧的嘴角，在小心翼翼的安全距離裡遠遠覷著。相較於被馴養的旄牛，牠的體型更大了些，雖然看慵懶，但眼神中仍帶著野性的桀驁。(見Fei-Chen Cheng以70-200mm所攝的首圖)也因為有這隻野旄牛，印象中的札布耶茶卡便多了另一種表情。
阿里地區因為人煙罕至，方圓五百里內常前不著村，後不著店，單車一旦發生狀況，一時半刻無人援助，若加上缺衣少糧的，可能就會陷入未知的凶險中。因此車隊的陣容往往在行進過程中默默壯大，我們結伴走了一段，然後有的車耽溺一泓清泉而繼續停留，有的車揮揮衣袖瀟灑往前邁進。人生在世，原來都是如此聚散的吧!因為緣分，我們得以在某些命定的時刻相偕扶持，取暖依靠，雖然我們都知道終有一天有人一定會先離開，但是只要能珍視眼前的熱切，歌頌歡聚時的美好，那也就夠了。
我持續在劇烈的搖晃中保持清醒，窗外的風景化為流動的線條，一個又一個湖泊被剪接，山脈被下了指令，不斷複製貼上。這幾天天空始終沉著陰霾的臉，我悶悶的，畢竟還是無法超越雨悲晴喜。
"天氣好時天天喊著要曬成肉乾了，現在可好，陰天坐起車來舒適，怎麼還是不滿足呢?"回應我的嘟噥，藏族司機一臉豁達。
我無語，一直以來我總是太貪心，想要兼得藍天白雲的明媚與舒適宜人的氣溫，所以讓我陷入左支右絀的桎梏裡的，從來都是自己。而此番將孑然一身的自己丟到未知境遇的旅行，是否能有些獲得呢?
"藏羚羊!!"陷入長考的我像是沉入一場深不見底的夢境，恍惚中從有光的地方傳來了一陣哱夬聲。
我反射性的舉起相機，原來經過吳如措後，我們已攀過一個山頭，據說這是藏羚羊經常出沒的地區。
無奈最高時速直逼八十公里的藏羚羊移動實在過於敏捷迅速，且性情膽怯的牠們離我們有千里之遙。我們的車子與藏羚羊平行疾驅，追逐著牠們的速度，但道路卻與牠們奔跑的方向漸行漸遠，最後一群人索性跳下車拔腿狂追，但畢竟還是只能望著越來越模糊的身影徒呼負負。
回到車上，我翻動著張張失焦的照片，像在攪動著冰塊融解之後早以已寡然無味的咖啡。我掉入沮喪的漩渦，七葷八素的轉，然而突然車子一個急剎，後方車窗急速降落的聲音是多麼美妙的旋律，這次，藏羚羊出現在右邊的草原。
原來不必急著喟嘆那些從手中流逝的沙，或許，我只是需要耐心等待。
經過色林措之後，抬頭瞥見路牌上寫著"錯愕鳥島"，正玩味這有趣的地名時，一群泡在浴缸裡載浮載沉的玩具小鴨無預警地竄進眼簾。灰黑的天空使得湖水覆上深沉的藍，而牠們看來無悲無喜，只是隨波逐流，與浪偃仰。相較於牠們的恬然自適，車上的人又是忙不迭鑽到車窗旁，一邊驚呼一邊唆使司機趨近湖邊。
一個九十度的急彎，我們已然在湖水之濱，此時玩具小鴨扭動頸項的動作才細緻了起來。回來google了之後發現，牠們是高原濕地湖泊常見的斑頭雁。眼前的牠們雖則怡然自樂，悠哉悠哉，一副黃髮垂髫傴僂提攜與世無爭的樣子，但有記錄顯示，斑頭雁為了度冬，曾經飛越海拔達8481公尺的世界第五高峰馬卡魯峰。如此的高極限能力，還讓科學家視之為人類出現高山症關鍵的研究對象呢!
鳥島附近生態豐富，這幅一群斑頭雁抬頭看棕頸鷗飛過的畫面，令人不禁莞爾。
(本圖由Fei-Chen Cheng所攝)
土路的最後一天下了一陣雨，一地水窪堆積，像是一則則分離的預言。回首這些搖盪的日子裡，總是無時無刻不熱烈渴望回到安穩，但不知不覺的竟也習慣了顛簸，習慣人生道路總該是起伏跌宕，讓我能貪戀這些可愛的小小驚詫，在窘迫的境況下照見未知的自我，而對當下的猶疑不安回味不已。一路順遂的筆直大道或許令人昏昏欲睡，或許，我擁有安於變動的靈魂。
斑戈之後，就是平坦的柏油路了，再沒有顛躓不安，再沒有崎嶇難行，但柏油路的兩旁，也再難與突然就躍進視線的靈巧身影相遇。此後一直要到納木措才能再一窺棕頸鷗的身影，而暴雨淅瀝的納木措，又是另一個故事了。
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